【劉德宜】
「Coffee or tea?」不管是在飛機上、到一般公司洽公，或者去親友家作客，你一定經常聽到這樣的
問話。茶，長久以來都是華人世界很重要的生活伙伴，曾幾何時，人們對茶的依賴，已逐漸被咖啡取代。
咖啡存在台灣一個世紀，直到最近十年，台灣竟成為全球咖啡店密度最高的地區。根據ＡＣ尼爾森的調
查，台灣約有一半的民眾，每月至少到咖啡店一次，上班族和學生就占了八成以上，這種和咖啡密不可
分的生活態度，對年輕一輩有相當深切的影響。
根據台灣連鎖加盟協會，針對有三家以上門市的連鎖總部進行的年度統計，近五年，台灣連鎖咖啡店家
數與茶餐廳都是同步成長，但咖啡店的成長幅度與增加店數，卻遠遠地將茶餐廳甩在後頭。
近三年，台灣咖啡量年年以二位數字成長，今年咖啡進口量還可能繼續創新高。統一星巴克總經理徐光
宇表示︰「國人喝咖啡的年消耗量達三百五十億元，平均每人每年飲用八十杯咖啡﹔但日本則高達四百
杯，可見台灣的咖啡業仍具寬廣的發展空間。」
上班族第二辦公室
台灣曾在民國六十年代造就過一股咖啡風潮，那時台灣經濟剛起飛，美國人主要活動的中山北路一帶，
一家家觀光飯店開起了附設咖啡廳。當年的咖啡廳主要是談生意的文化，一杯咖啡動輒百元，對照一般
人的消費水準，簡直是高不可攀的奢華。
在媒體的連番打壓，加上一向以外銷為主的台灣茶轉向內銷，茶農也下海開起了茶葉店與茶藝館，「中
山北路上最有名的亞都餐廳咖啡店因此收了，接下來二、三十年，全是茶藝館的天下。」家傳一百多年
的嶢陽茶行老闆、也是台北市茶商業公會理事長的王端鎧，回憶起「茶業」最興盛的歲月。
八十年代，台灣本土的連鎖咖啡店丹堤、怡客等品牌咖啡打出三十五元平價咖啡後，再為咖啡店開了一
扇窗：咖啡不再高不可攀，台灣喝咖啡的人口開始增加。只是平價帶來的人潮，犧牲了不少屬於「個人
與咖啡獨處對話」的空間，直到美國星巴克STARBUCKS在七年前進入台灣市場。為台灣咖啡文化再做一
次革命。
星巴克進入台灣後，對台灣上班族最大的影響，應該是生活型態的變革。隨意走進星巴克的某家店，都
可以看到許多人拿著筆記型電腦在裡頭猛敲，或是一群人帶著一疊疊厚重的資料移到這裡開會，不管是
開會、談業務、寫企畫案，咖啡店幾乎成了上班族的第二個辦公室。
換種輕鬆的心情做嚴肅的事，星巴克「放鬆與享受」的訴求，不僅成功地在台灣開花結果，也讓都會人
繁忙的腳步，得以有機會暫時放慢下來。
找回年輕喝茶族
賣茶、賣咖啡、更賣浪漫的古典玫瑰園董事長黃騰輝，十五年前在東海大學附近開第一家店時，就許了
他的店一個堅持：「追求精緻浪漫，傳達優閒優質的時光。」這也是造就古典玫瑰園業績長紅的原因。
一般而言，咖啡店從外觀到內裝的精心設計，成功塑造了優閒時光，吸引了很多年輕女生進門，再配上
精緻多樣的咖啡杯組，更是讓女生們賴著不走，還帶著男友一起「泡咖啡廳」。所以，不僅咖啡店在這
幾年快速成長，也讓茶葉每年的生產量遲遲不能突破，停滯在二‧二萬噸。王端鎧說：「最近去山上看
茶，看到的，是很多茶田都荒廢了。」
傳統的茶藝館，由於比較講究泡茶的功夫，需要花費許多時間，經過溫壺、燙杯等一道道手續，才能喝
到一小杯茶。天仁茗茶老闆李勝治表示，這種溫吞的品茶精神，根本不能吸引時下的年輕人。
所以他在二○○○年開了「喫茶趣」，以約一百四十坪、明亮現代感的裝潢，與餐飲外加賣茶的複合式
經營，塑造出新型態的「茶餐」文化，成功地讓茶店轉型﹔更在今年在淡水開出完全仿咖啡店的第二代
喫茶趣，所有的目的就是要把年輕人找回來喝茶。
不過，咖啡在便利超商等通路上吃不開，反而是茶「橫著走」。通路市場裡茶飲料市場規模已經成長到
一百八十億元，榮登飲料銷售冠軍﹔常溫與冷藏咖啡的市場則為六十億元，排到蔬果汁與碳酸飲料之後。
當古坑咖啡遇上鹿谷茶
報導 鍾飛飛
當台灣「魔豆」遇上台灣「凍頂烏龍」會激盪出什麼火花？沒有人可以保證，但它們曾經讓台灣民眾陷
入「瘋狂」，卻是不爭的事實。原本沒沒無聞的古坑華山因為「黑豆」成為台灣咖啡的故鄉﹔而鹿谷的
「茶湯金色」成為了台灣凍頂的故鄉。
古坑咖啡供不應求
古坑咖啡種植的位置位在緯度二十三‧七度，海拔六百到一千五百公尺，年雨量在一千五百到二千公釐
之間，每天下午都會有一場「來得快去得快」的即時雨，讓咖啡樹能藉此吸足水分﹔加上土壤屬於排水
性良好的礫土，搭配上華山特有東西向走勢，陽光半日照，種種優渥的天然環境，讓古坑咖啡擁有得天
獨厚的條件。
古坑咖啡到有多ㄏㄤ？除了台灣出產的咖啡多掛上古坑的名號外，咖啡餅、甚至咖啡園也都要與它牽扯
上，才會引起注意。短短三年內，古坑一帶的咖啡廳從一家暴增到七十家，去年的古坑咖啡節更吸引咖
啡迷上山，把平凡的小鎮擠得水洩不通。
夜裡的華山儼然成了小貓空，燈火通明、車水馬龍﹔一杯叫價二百五十元的台灣原產咖啡，賣到供不應
求，烘培好的豆子一磅八百元，價格好時甚至可以標到二、三千元，遠比進口的同級咖啡豆貴上數倍，
連即溶咖啡，只要掛上古坑的名號，就算比國際品牌貴兩成，一樣賣得嚇嚇叫。
去年十月底，喧騰一時的進口豆混充古坑咖啡事件，曾讓古坑咖啡陷入危機，所幸後來雲林縣府與當地
農民商議後，推出「23.5°」的認證標章與品質評鑑，才挽回消費者的心。
鹿谷茶園愈來愈少
南投縣鹿谷鄉是凍頂烏龍茶的產地，凍頂烏龍茶現在已成為茶的品名，甚至可以說是烏龍茶的代名詞。
鹿谷鄉終年氣候溫和，屬亞熱帶，長年下霧，平均年降雨量二千六百公釐，終年不缺水。因得天獨厚的
地理環境，幾乎家家戶戶均從事產茶、製茶工作。更由於製茶及烘焙技術的精進，分級包裝確實，信用
可靠，已成為全台各地愛好品茗者的搶手貨。
鹿谷凍頂烏龍茶的由來，在民間流傳一則故事，據傳鹿谷鄉民林鳳池於道光年間前往福建應試，得中舉
人衣錦返鄉之時，自武夷山攜回三十六株清新烏龍茶苗﹔林鳳池為了感謝凍頂山林三顯先生資助其赴京
趕考，所以回贈十二株茶株，後來林三顯栽植成功，因此凍頂茶便開始流傳下來，而目前僅剩一株年過
百歲的老茶株。
凍頂茶屬於青茶類，發酵程度在十五～二十五％之間﹔在製茶過程中，「熱團揉」是製造凍頂茶獨特的
「中國功夫」技藝。
凍頂烏龍茶和一般茶最大的不同，在於至今仍保留手工製作的風格，好的凍頂茶葉，條索緊結整齊、葉
子尖捲曲呈蝦球狀，茶湯水色呈金黃且澄清明澈，香氣清香撲鼻，入口生津富活性，落喉韻味強且經久
耐泡。
原來鹿谷種植茶葉面積在二千公頃左右，但農糧署作物生產組視察吳國義指出，目前鹿谷鄉茶園的面積
一千公頃不到，在南投縣產茶地區既名間、竹山、仁愛鄉之後，排名第四。
鹿谷每年都舉辦大型的比賽茶活動，其中以春茶、冬茶最受矚目。鹿谷凍頂烏龍茶等級分為梅、蘭、竹
、菊，特等茶每斤賣價五萬元以上，一般茶在六百至一千六百元之間。
低海拔的冠軍茶
報導 鍾文萍
都說高山茶才是茶中極品，但今年在南投中興新村舉辦的「全國優質茶競賽」中，低海拔的台東福鹿茶
卻一舉打敗阿里山、南投鹿谷等老牌高山茶，拿下全台灣地區茶葉總冠軍，在業界引起不小的震撼。這
個民國71年才崛起的新興茶區，以生產金萱、翠玉、佛手、四季春、阿薩姆等為主，冠軍茶1台斤至少
可以賣到40萬元以上的高價。
義式花稍v.s日式原味 咖啡東西軍
報導 鍾飛飛
「我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。」這段話把愛咖啡的人形容得像回教朝聖一樣。咖啡，在十六
世紀成為歐洲飲料界的新寵，此後這股「黑色飲料炫風」便開始席捲全球，每個地區、國家發展出自己
的咖啡文化，台灣也不例外。
義式咖啡與日式咖啡最大的不同點，在於日式提供單純的原味咖啡，徹底呈現出不同咖啡豆的不同特性
，例如藍山、古巴、巴西、曼特寧等。義式咖啡是以專業咖啡機萃取出一杯濃縮espresso，再加上牛奶
、奶泡，形成咖啡香與奶香交織的花式咖啡。
蜂大咖啡
伴隨酒精燈徐徐的火焰，慢慢加溫、翻攪著咖啡豆粉，空氣中氤氳著一股清澈而乾淨的味道，原味咖啡
中的甘、苦、酸、醇，隱化成令人無法抗拒的誘惑力。這種Siphon煮出來的咖啡被稱為日式咖啡，虹吸
式的沖煮方式更是老字號咖啡館的招牌。
位在台北市成都路上的蜂大咖啡，頂著五十年的日式咖啡廳金字招牌，每天早上八點不到，就有一群頭
髮斑白、手裡拿著報紙的老客人，在門口等著開門。當年原本養蜂的老闆，轉行經營咖啡行後，很快就
成為當年最時髦的咖啡館。直到今天，這裡的陳設幾乎一如當年，在許多現代人眼裡似乎有點過時，但
仍有許多老客人願意經常來這裡報到。
第二代小老闆曹世華說：「在蜂大喝到的不只是一杯咖啡，而是找回曾經褪色的泛黃記憶！」
「一口咖啡、一口核桃酥」，兩者在口中融合出的味道，只有親身體驗過的人才知道箇中的美味。
歐蕾咖啡
台北市南京東路中華開發後的小巷子裡，小小的招牌寫著「CAFE OLE」。十二年前，素有義式咖啡教父
之稱的「媽祖」張志誠，引進義式咖啡機器，用獨特「填壓」、「旋轉」手法，透過高壓萃取出一杯黑
色濃稠猶如醬油膏的Espresso，開啟了台灣義式個人咖啡館的歷史。
大部分到「歐蕾」的客人不需要看menu，現任老闆小巫說，這麼多年以來，他漸漸了解到，不能只專注
於煮好咖啡給客人，而是能知道每個客人的需求。
民國八十七年咖啡聯鎖店引進台灣後，一杯杯由機器生產出來的咖啡，將國人喝咖啡的風氣推向高峰，
咖啡聯鎖店的競爭也正式進入白熱化。
台灣目前惟一擁有美國專業咖啡證書的卓偉民說：「快速的沖煮方式，加上口味的多樣化，深深擄獲了年
輕人的心。」尤其當星巴客成為Ｅ世代心目中「時尚」的表徵時，咖啡本質已經不再是主要的吸引力。
義式咖啡的魔力在於它所產生的附加價值，刻意營造出時尚的氣氛環境，加上多變化的花式咖啡，讓年
輕人迷趨之若鶩。最受消費者青睞的商品，包括拿鐵、卡布奇諾等。
壺說
＊比利時皇家咖啡壺
原理和塞風差不多，只不過盛咖啡的容器變成閃亮的紅銅壺，還有一個精緻的小龍頭，可以倒出咖啡來。
＊虹吸式咖啡壺
一般人稱為塞風（Syhoon）的真空咖啡壺，能表現出單品咖啡的絕佳風味，但也是最容易煮失敗的咖啡
沖泡方式。
＊越南咖啡壺
煮越南咖啡專用的壺，原理有點類似冰滴壺，以冷水滴露方式穿過咖啡粉萃取出咖啡。
＊摩卡咖啡壺
利用底壺裡的水煮滾後產生的壓力，滲透至咖啡粉濾槽後，經由導管將煮好的咖啡導至咖啡壺或杯中，
適合用來沖泡義式綜合咖啡豆。
喝茶不找碴
報導 鍾飛飛
開門七件事︰柴米油鹽醬醋茶，中國人的生活向來與茶密不可分﹔閒暇時要喝茶怡情養性，忙的時候要喝
茶紓解壓力、提神醒腦，對愛喝茶的人來說，真是不可一日無茶。
在這個時尚掛帥的年頭，無論是追逐名牌的必然，還是城市氣質的節奏使然，喝茶，也逐漸如同咖啡一般
，成為現代人品味生活的必修學分。
在舒坦開敞的茶館裡品茶，體味茶的甘潤香氣和清亮色澤，搭配甜品糕點，享受簡淨空靈的美食意境，成
為一種健康、時髦的生活態度。
早在民國六十五年，台北市第一家茶藝館「中國功夫茶館」便已崛起，沒多久，打著復古中國的各式茶館
繼之而起，茶、音樂、茗壺是常見的鐵三角組合，如出一轍的小橋流水、亭台閣榭的仿古建築，成了統一
風格﹔許多茶館連展覽、表演、算命、座談也一併納入服務項目，熱鬧非凡。
這些年茶館吹起現代風，明亮爽淨的飲茶空間，不標榜高超繁複的茶道技巧，沒有造景的刻意造作，寬敞
的室內布置，帶點意味深遠的禪風，讓喝茶成為更舒坦自在的美食饗宴。
菜單翻開，除了各式傳統中國茶品之外，流行的混搭風也吹進了茶館，品茶，有著最開放的東西文化mix
態度，這幾年蔚為主流的泡沫紅茶、珍珠奶綠、茉香冰柚等新奇茶飲赫然在列不說，台灣產的東方高山茶
搭配西洋花草茶、紅茶，以療效功能命名，如「舒眠馬鞭草茶」、「減壓水果茶」等也是人氣超旺，喝的
時候，品味樂趣多於療效，猶如一回口舌的美味探險之旅，充滿驚奇的趣味。
如果說追逐酸苦濃郁的咖啡是一場華麗的冒險，那麼品茶則在溫潤醇厚中，透露著隱曖的奢華氛圍。
泡茶黃金70秒
外形自然捲曲、輕揉捻的包種茶，在壺泡第一泡時，大約需時1分12秒﹔半球捲曲、中揉捻的凍頂烏龍、
金萱需1分15秒﹔全球蜷曲、重揉捻的鐵觀音、佛手茶就要1分20秒。通常第二泡不延長時間，第三泡增
加約25秒，第四泡加35秒，第五泡之後通常已經淡而無味，就該換茶了。
四季飲茶大不同
春︰龍井、包種、鐵觀音、凍頂烏龍、水仙都以春茶為佳，秋冬次之，尤其龍井更要搶早春，清明前採收
的品質最好，過了清明，則是凍頂烏龍、鐵觀音、包種的季節。
夏︰重烘焙的紅茶和「東方美人」白毫烏龍則以夏茶最美，這種部分發酵茶具有清甜的果蜜香，有「台灣
茶中之王」之稱，全世界只有台灣生產，一年只能採收一季，非常珍貴。
秋︰秋意漸深的時節，金萱烏龍、桂花金萱具有淡淡的牛奶香氣，喝來溫醇甘潤。
冬︰冬天不妨嘗試鐵觀音、水仙或陳年普洱，紅褐美麗、濃郁老成的茶湯，飲一口，寒天裡備覺溫暖。
「Coffee or tea?」不管是在飛機上、到一般公司洽公，或者去親友家作客，你一定經常聽到這樣的
問話。茶，長久以來都是華人世界很重要的生活伙伴，曾幾何時，人們對茶的依賴，已逐漸被咖啡取代。
咖啡存在台灣一個世紀，直到最近十年，台灣竟成為全球咖啡店密度最高的地區。根據ＡＣ尼爾森的調
查，台灣約有一半的民眾，每月至少到咖啡店一次，上班族和學生就占了八成以上，這種和咖啡密不可
分的生活態度，對年輕一輩有相當深切的影響。
根據台灣連鎖加盟協會，針對有三家以上門市的連鎖總部進行的年度統計，近五年，台灣連鎖咖啡店家
數與茶餐廳都是同步成長，但咖啡店的成長幅度與增加店數，卻遠遠地將茶餐廳甩在後頭。
近三年，台灣咖啡量年年以二位數字成長，今年咖啡進口量還可能繼續創新高。統一星巴克總經理徐光
宇表示︰「國人喝咖啡的年消耗量達三百五十億元，平均每人每年飲用八十杯咖啡﹔但日本則高達四百
杯，可見台灣的咖啡業仍具寬廣的發展空間。」
上班族第二辦公室
台灣曾在民國六十年代造就過一股咖啡風潮，那時台灣經濟剛起飛，美國人主要活動的中山北路一帶，
一家家觀光飯店開起了附設咖啡廳。當年的咖啡廳主要是談生意的文化，一杯咖啡動輒百元，對照一般
人的消費水準，簡直是高不可攀的奢華。
在媒體的連番打壓，加上一向以外銷為主的台灣茶轉向內銷，茶農也下海開起了茶葉店與茶藝館，「中
山北路上最有名的亞都餐廳咖啡店因此收了，接下來二、三十年，全是茶藝館的天下。」家傳一百多年
的嶢陽茶行老闆、也是台北市茶商業公會理事長的王端鎧，回憶起「茶業」最興盛的歲月。
八十年代，台灣本土的連鎖咖啡店丹堤、怡客等品牌咖啡打出三十五元平價咖啡後，再為咖啡店開了一
扇窗：咖啡不再高不可攀，台灣喝咖啡的人口開始增加。只是平價帶來的人潮，犧牲了不少屬於「個人
與咖啡獨處對話」的空間，直到美國星巴克STARBUCKS在七年前進入台灣市場。為台灣咖啡文化再做一
次革命。
星巴克進入台灣後，對台灣上班族最大的影響，應該是生活型態的變革。隨意走進星巴克的某家店，都
可以看到許多人拿著筆記型電腦在裡頭猛敲，或是一群人帶著一疊疊厚重的資料移到這裡開會，不管是
開會、談業務、寫企畫案，咖啡店幾乎成了上班族的第二個辦公室。
換種輕鬆的心情做嚴肅的事，星巴克「放鬆與享受」的訴求，不僅成功地在台灣開花結果，也讓都會人
繁忙的腳步，得以有機會暫時放慢下來。
找回年輕喝茶族
賣茶、賣咖啡、更賣浪漫的古典玫瑰園董事長黃騰輝，十五年前在東海大學附近開第一家店時，就許了
他的店一個堅持：「追求精緻浪漫，傳達優閒優質的時光。」這也是造就古典玫瑰園業績長紅的原因。
一般而言，咖啡店從外觀到內裝的精心設計，成功塑造了優閒時光，吸引了很多年輕女生進門，再配上
精緻多樣的咖啡杯組，更是讓女生們賴著不走，還帶著男友一起「泡咖啡廳」。所以，不僅咖啡店在這
幾年快速成長，也讓茶葉每年的生產量遲遲不能突破，停滯在二‧二萬噸。王端鎧說：「最近去山上看
茶，看到的，是很多茶田都荒廢了。」
傳統的茶藝館，由於比較講究泡茶的功夫，需要花費許多時間，經過溫壺、燙杯等一道道手續，才能喝
到一小杯茶。天仁茗茶老闆李勝治表示，這種溫吞的品茶精神，根本不能吸引時下的年輕人。
所以他在二○○○年開了「喫茶趣」，以約一百四十坪、明亮現代感的裝潢，與餐飲外加賣茶的複合式
經營，塑造出新型態的「茶餐」文化，成功地讓茶店轉型﹔更在今年在淡水開出完全仿咖啡店的第二代
喫茶趣，所有的目的就是要把年輕人找回來喝茶。
不過，咖啡在便利超商等通路上吃不開，反而是茶「橫著走」。通路市場裡茶飲料市場規模已經成長到
一百八十億元，榮登飲料銷售冠軍﹔常溫與冷藏咖啡的市場則為六十億元，排到蔬果汁與碳酸飲料之後。
當古坑咖啡遇上鹿谷茶
報導 鍾飛飛
當台灣「魔豆」遇上台灣「凍頂烏龍」會激盪出什麼火花？沒有人可以保證，但它們曾經讓台灣民眾陷
入「瘋狂」，卻是不爭的事實。原本沒沒無聞的古坑華山因為「黑豆」成為台灣咖啡的故鄉﹔而鹿谷的
「茶湯金色」成為了台灣凍頂的故鄉。
古坑咖啡供不應求
古坑咖啡種植的位置位在緯度二十三‧七度，海拔六百到一千五百公尺，年雨量在一千五百到二千公釐
之間，每天下午都會有一場「來得快去得快」的即時雨，讓咖啡樹能藉此吸足水分﹔加上土壤屬於排水
性良好的礫土，搭配上華山特有東西向走勢，陽光半日照，種種優渥的天然環境，讓古坑咖啡擁有得天
獨厚的條件。
古坑咖啡到有多ㄏㄤ？除了台灣出產的咖啡多掛上古坑的名號外，咖啡餅、甚至咖啡園也都要與它牽扯
上，才會引起注意。短短三年內，古坑一帶的咖啡廳從一家暴增到七十家，去年的古坑咖啡節更吸引咖
啡迷上山，把平凡的小鎮擠得水洩不通。
夜裡的華山儼然成了小貓空，燈火通明、車水馬龍﹔一杯叫價二百五十元的台灣原產咖啡，賣到供不應
求，烘培好的豆子一磅八百元，價格好時甚至可以標到二、三千元，遠比進口的同級咖啡豆貴上數倍，
連即溶咖啡，只要掛上古坑的名號，就算比國際品牌貴兩成，一樣賣得嚇嚇叫。
去年十月底，喧騰一時的進口豆混充古坑咖啡事件，曾讓古坑咖啡陷入危機，所幸後來雲林縣府與當地
農民商議後，推出「23.5°」的認證標章與品質評鑑，才挽回消費者的心。
鹿谷茶園愈來愈少
南投縣鹿谷鄉是凍頂烏龍茶的產地，凍頂烏龍茶現在已成為茶的品名，甚至可以說是烏龍茶的代名詞。
鹿谷鄉終年氣候溫和，屬亞熱帶，長年下霧，平均年降雨量二千六百公釐，終年不缺水。因得天獨厚的
地理環境，幾乎家家戶戶均從事產茶、製茶工作。更由於製茶及烘焙技術的精進，分級包裝確實，信用
可靠，已成為全台各地愛好品茗者的搶手貨。
鹿谷凍頂烏龍茶的由來，在民間流傳一則故事，據傳鹿谷鄉民林鳳池於道光年間前往福建應試，得中舉
人衣錦返鄉之時，自武夷山攜回三十六株清新烏龍茶苗﹔林鳳池為了感謝凍頂山林三顯先生資助其赴京
趕考，所以回贈十二株茶株，後來林三顯栽植成功，因此凍頂茶便開始流傳下來，而目前僅剩一株年過
百歲的老茶株。
凍頂茶屬於青茶類，發酵程度在十五～二十五％之間﹔在製茶過程中，「熱團揉」是製造凍頂茶獨特的
「中國功夫」技藝。
凍頂烏龍茶和一般茶最大的不同，在於至今仍保留手工製作的風格，好的凍頂茶葉，條索緊結整齊、葉
子尖捲曲呈蝦球狀，茶湯水色呈金黃且澄清明澈，香氣清香撲鼻，入口生津富活性，落喉韻味強且經久
耐泡。
原來鹿谷種植茶葉面積在二千公頃左右，但農糧署作物生產組視察吳國義指出，目前鹿谷鄉茶園的面積
一千公頃不到，在南投縣產茶地區既名間、竹山、仁愛鄉之後，排名第四。
鹿谷每年都舉辦大型的比賽茶活動，其中以春茶、冬茶最受矚目。鹿谷凍頂烏龍茶等級分為梅、蘭、竹
、菊，特等茶每斤賣價五萬元以上，一般茶在六百至一千六百元之間。
低海拔的冠軍茶
報導 鍾文萍
都說高山茶才是茶中極品，但今年在南投中興新村舉辦的「全國優質茶競賽」中，低海拔的台東福鹿茶
卻一舉打敗阿里山、南投鹿谷等老牌高山茶，拿下全台灣地區茶葉總冠軍，在業界引起不小的震撼。這
個民國71年才崛起的新興茶區，以生產金萱、翠玉、佛手、四季春、阿薩姆等為主，冠軍茶1台斤至少
可以賣到40萬元以上的高價。
義式花稍v.s日式原味 咖啡東西軍
報導 鍾飛飛
「我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。」這段話把愛咖啡的人形容得像回教朝聖一樣。咖啡，在十六
世紀成為歐洲飲料界的新寵，此後這股「黑色飲料炫風」便開始席捲全球，每個地區、國家發展出自己
的咖啡文化，台灣也不例外。
義式咖啡與日式咖啡最大的不同點，在於日式提供單純的原味咖啡，徹底呈現出不同咖啡豆的不同特性
，例如藍山、古巴、巴西、曼特寧等。義式咖啡是以專業咖啡機萃取出一杯濃縮espresso，再加上牛奶
、奶泡，形成咖啡香與奶香交織的花式咖啡。
蜂大咖啡
伴隨酒精燈徐徐的火焰，慢慢加溫、翻攪著咖啡豆粉，空氣中氤氳著一股清澈而乾淨的味道，原味咖啡
中的甘、苦、酸、醇，隱化成令人無法抗拒的誘惑力。這種Siphon煮出來的咖啡被稱為日式咖啡，虹吸
式的沖煮方式更是老字號咖啡館的招牌。
位在台北市成都路上的蜂大咖啡，頂著五十年的日式咖啡廳金字招牌，每天早上八點不到，就有一群頭
髮斑白、手裡拿著報紙的老客人，在門口等著開門。當年原本養蜂的老闆，轉行經營咖啡行後，很快就
成為當年最時髦的咖啡館。直到今天，這裡的陳設幾乎一如當年，在許多現代人眼裡似乎有點過時，但
仍有許多老客人願意經常來這裡報到。
第二代小老闆曹世華說：「在蜂大喝到的不只是一杯咖啡，而是找回曾經褪色的泛黃記憶！」
「一口咖啡、一口核桃酥」，兩者在口中融合出的味道，只有親身體驗過的人才知道箇中的美味。
歐蕾咖啡
台北市南京東路中華開發後的小巷子裡，小小的招牌寫著「CAFE OLE」。十二年前，素有義式咖啡教父
之稱的「媽祖」張志誠，引進義式咖啡機器，用獨特「填壓」、「旋轉」手法，透過高壓萃取出一杯黑
色濃稠猶如醬油膏的Espresso，開啟了台灣義式個人咖啡館的歷史。
大部分到「歐蕾」的客人不需要看menu，現任老闆小巫說，這麼多年以來，他漸漸了解到，不能只專注
於煮好咖啡給客人，而是能知道每個客人的需求。
民國八十七年咖啡聯鎖店引進台灣後，一杯杯由機器生產出來的咖啡，將國人喝咖啡的風氣推向高峰，
咖啡聯鎖店的競爭也正式進入白熱化。
台灣目前惟一擁有美國專業咖啡證書的卓偉民說：「快速的沖煮方式，加上口味的多樣化，深深擄獲了年
輕人的心。」尤其當星巴客成為Ｅ世代心目中「時尚」的表徵時，咖啡本質已經不再是主要的吸引力。
義式咖啡的魔力在於它所產生的附加價值，刻意營造出時尚的氣氛環境，加上多變化的花式咖啡，讓年
輕人迷趨之若鶩。最受消費者青睞的商品，包括拿鐵、卡布奇諾等。
壺說
＊比利時皇家咖啡壺
原理和塞風差不多，只不過盛咖啡的容器變成閃亮的紅銅壺，還有一個精緻的小龍頭，可以倒出咖啡來。
＊虹吸式咖啡壺
一般人稱為塞風（Syhoon）的真空咖啡壺，能表現出單品咖啡的絕佳風味，但也是最容易煮失敗的咖啡
沖泡方式。
＊越南咖啡壺
煮越南咖啡專用的壺，原理有點類似冰滴壺，以冷水滴露方式穿過咖啡粉萃取出咖啡。
＊摩卡咖啡壺
利用底壺裡的水煮滾後產生的壓力，滲透至咖啡粉濾槽後，經由導管將煮好的咖啡導至咖啡壺或杯中，
適合用來沖泡義式綜合咖啡豆。
喝茶不找碴
報導 鍾飛飛
開門七件事︰柴米油鹽醬醋茶，中國人的生活向來與茶密不可分﹔閒暇時要喝茶怡情養性，忙的時候要喝
茶紓解壓力、提神醒腦，對愛喝茶的人來說，真是不可一日無茶。
在這個時尚掛帥的年頭，無論是追逐名牌的必然，還是城市氣質的節奏使然，喝茶，也逐漸如同咖啡一般
，成為現代人品味生活的必修學分。
在舒坦開敞的茶館裡品茶，體味茶的甘潤香氣和清亮色澤，搭配甜品糕點，享受簡淨空靈的美食意境，成
為一種健康、時髦的生活態度。
早在民國六十五年，台北市第一家茶藝館「中國功夫茶館」便已崛起，沒多久，打著復古中國的各式茶館
繼之而起，茶、音樂、茗壺是常見的鐵三角組合，如出一轍的小橋流水、亭台閣榭的仿古建築，成了統一
風格﹔許多茶館連展覽、表演、算命、座談也一併納入服務項目，熱鬧非凡。
這些年茶館吹起現代風，明亮爽淨的飲茶空間，不標榜高超繁複的茶道技巧，沒有造景的刻意造作，寬敞
的室內布置，帶點意味深遠的禪風，讓喝茶成為更舒坦自在的美食饗宴。
菜單翻開，除了各式傳統中國茶品之外，流行的混搭風也吹進了茶館，品茶，有著最開放的東西文化mix
態度，這幾年蔚為主流的泡沫紅茶、珍珠奶綠、茉香冰柚等新奇茶飲赫然在列不說，台灣產的東方高山茶
搭配西洋花草茶、紅茶，以療效功能命名，如「舒眠馬鞭草茶」、「減壓水果茶」等也是人氣超旺，喝的
時候，品味樂趣多於療效，猶如一回口舌的美味探險之旅，充滿驚奇的趣味。
如果說追逐酸苦濃郁的咖啡是一場華麗的冒險，那麼品茶則在溫潤醇厚中，透露著隱曖的奢華氛圍。
泡茶黃金70秒
外形自然捲曲、輕揉捻的包種茶，在壺泡第一泡時，大約需時1分12秒﹔半球捲曲、中揉捻的凍頂烏龍、
金萱需1分15秒﹔全球蜷曲、重揉捻的鐵觀音、佛手茶就要1分20秒。通常第二泡不延長時間，第三泡增
加約25秒，第四泡加35秒，第五泡之後通常已經淡而無味，就該換茶了。
四季飲茶大不同
春︰龍井、包種、鐵觀音、凍頂烏龍、水仙都以春茶為佳，秋冬次之，尤其龍井更要搶早春，清明前採收
的品質最好，過了清明，則是凍頂烏龍、鐵觀音、包種的季節。
夏︰重烘焙的紅茶和「東方美人」白毫烏龍則以夏茶最美，這種部分發酵茶具有清甜的果蜜香，有「台灣
茶中之王」之稱，全世界只有台灣生產，一年只能採收一季，非常珍貴。
秋︰秋意漸深的時節，金萱烏龍、桂花金萱具有淡淡的牛奶香氣，喝來溫醇甘潤。
冬︰冬天不妨嘗試鐵觀音、水仙或陳年普洱，紅褐美麗、濃郁老成的茶湯，飲一口，寒天裡備覺溫暖。
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